不
少绅装爱好者都难免会面对同一个问题，就是在置办西装的时候总会纠结究竟是买 RTW（成衣）、MTM（半定制） 还是 Bespoke（全定制）。
诚然，这不单是价格的问题，而是根据自身的不同需求必定会有对应的选择，这也是西服品牌推出成衣和定制服务的依据。
但每当一些论坛或者网站出现了相关的提问，总会看见“ Bespoke 肯定比其它要好”的论调，我实在是想不明白，为什么三者基于不同的定位却会衍生出个高低之分？
实际上，这是很难直接在不同层次拿对象出来作比较的，也没有手工步骤越多越好的一说，正所谓各有千秋，
除非你是只看价格定成败的大哥，否则最终能够下定义的只有做出来、穿出来的效果如何，其它都是扯淡
。
更何况很多高端品牌的成衣远没有你想象中的那么不禁考验，特别是那些悄无声息躲在各种大牌背后代加工的“卧龙”，甚至能吊打某些摸鱼的裁缝定制，而今天将要介绍的
Caruso
就是其中一个例子。
——
Caruso
说起西服，现在大多数人都认为意大利的出品是品质的保证，无论是罗马、米兰还是那不勒斯都是耳熟能详的意式流派代表。凭借着深厚的工艺底蕴和大规模的服装产业，不单止产出一脉相承的正统意大利品牌，还成为了众多奢侈品牌的代工首选地。
不过比起为人熟知的 Belvest、Ermenegildo Zegna 等大厂，
Caruso
仿佛并没有较高的知名度，这大概是由于这个品牌的作风十分低调，
就连官网也没有产品的展示，只列明联系方式和零售店铺地址
，但这并不碍于成为 Ralph Lauren 紫标、Lanvin 和 Dior Homme 等知名品牌的成衣制造商。
创立于1958年的 Caruso 其实前身是一家名为
Fabrica Sartoriale Italiana
（意大利文，“意大利裁缝工厂”的意思）的服装制造商，由来自那不勒斯的裁缝 - Raffaele Caruso 所创立。虽然在这60年来一直为各国知名的男装品牌制作成衣，但按道理这种幕后英雄很少会被大众说注意到，
为什么能够在近几年逐渐打出名堂，并获得了复星国际的投资呢？
这就不得不提现在 Caruso 的掌门人
Umberto Angeloni
，他曾经作为高定西服品牌 Brioni 的长期 CEO，带领该品牌在1990年至2007年间将收入增加了十倍，也曾经让 Brioni 成为了两位 007 —— 分别由 Pierce Brosnan 和 Daniel Craig 所饰演的“James Bond”的西装赞助品牌。
Umberto Angeloni
不过天下无不散之宴席，当 Brioni 的家族所有者决定在07年安排两位家族成员加入 Brioni 作为联合首席执行官的时候，Angeloni 先生就去意已决。其后他并没有试图加入其它国际知名的品牌，而是回归到服装的基本，成为了一家在 Parma 附近的服装工厂的大股东，而它就正是 Fabbrica Sartoriale Italiana 。
虽然对于 Angeloni 先生来说，尽管这个自有品牌的成衣代工业务不愁存活，也能够稳定地收获相当可观的现金流，但对于这一位雄心勃勃的人来说，它无疑更是一块跳板。
直到12年注册了 Caruso 这个品牌商标后，在14年的11月 Caruso 的第一家旗舰店才在纽约市麦迪逊大街58号街道面世，而这家生产商终于正式为 62岁的 Angeloni 掀开了职业生涯的第二章。
别具一格的北意风情
在 Caruso 近600名员工中，裁缝师傅无疑是最宝贵的资源之一，这家工厂每年为十多个品牌提供近4,000个不同版型的西装夹克，一直在保持市场拥有充足资源的同时，也始终保持着对需求的敏锐触角。现在不单止继续代工业务，还开设了同名品牌和另一富有实验性的西装品牌
Uman
。
这次就先说说 Caruso 吧，毕竟还是来自意大利北部的 Soragna，它的出品仍然是源于典型的意大利风格，但有别于那不勒斯惯有的那种“一软到底”，它还有留有一定的结构。
尽管大多成衣都会用到全麻衬，但轻质、适当的结构和高完成度足以让西装爱好者为之买单。而说到高端成衣与其它层次的区分，就不得不提手工制作的部分，但这里再次强调
别误会手工多就能与高级画上等号
。
就结构而言，Caruso 无疑是成衣领域的佼佼者之一，像翻驳领、衬里、工整的米兰眼和手缝纽扣都能诠释到意式工艺该有的精粹，而结构风格和完成度其实与另一意大利品牌 Isaia 有点类似，都是保有能够照顾到耐用度的结构。
在剪裁方面，Caruso 也延用经典的意式风格，贴合身体的自然肩能够不受衬垫的束缚，让袖子可以从肩部悬垂，背部没有聚拢或波纹，更能勾勒出干净、美观的线条。
而胸部对整体贴合不可或缺，因为大多数其他部分会因活动的变化而引起皱褶（当然，这也取决于沿着接缝处额外面料的量）。 既不会过度空余也兼顾到胸部饱满曲线的塑造，不过腰部并没有过于收腰，也是贯彻意大利人追求自然线条的做法。
品质的一大标志在于夹克如何通过连接腋下连接袖管，以及从肩部开始移动手臂时的带动。较低质量的成衣难以保持肩线停留在适当的位置，而且通常会用较大的袖窿，这是为了有效地缓冲胸部和手臂之间的牵引所产生的皱褶，也保证活动时的舒适性。
而 Caruso 则能通过适当结构将允许手臂和袖管自由移动而不影响到肩部或胸部上的美观，让夹克在摆动手臂时不会移位。
虽然市面上不少品牌也会有生产手工制作的成衣，但并非所有都能以合理的价格供一般消费者去选购。而 Caruso 有着其他几个高质感品牌无法复制的东西，那就是相对平易近人的价格。
以往 Umberto Angeloni 致力于将 Brioni 的价格标签推向高位：一套西装大多能高达9,000刀；但现在重生的 Angeloni 却奉行着令人耳目一新的现实主义 —— Caruso 的套西起步价可能在3,000刀左右。
这就让物美价廉的 Caruso 稳稳地抓住了机会，因为它们品质不亚于同在成衣界举足轻重 Tom Ford 和 Brioni 的同时，提供更为低价的高质素成衣，这就减少了大家承担过多不必要的溢价，当然，如果追逐品牌的当然不需要考虑。
另一方面，也正如 Angeloni 所说：“ Fabbrica Sartoriale Italiana 的使命是成为一流的服装实验室——能够为广大客户提供最好的设计和开发面料。”
虽然西装的结构对 Caruso 的品牌精神来说至关重要，但更值得注意的是他们在对面料选择上的讲究 - 尤其是早前与 Loro Piana 独家合作推出的
Gobigold
和
Quattroventi
系列。
同源于意大利的面料商 Loro Piana 一直是业界不可多得的支柱之一，而这次 Caruso 与它的合作可谓是强强联手。
Loro Piana 的 Gobigold 系列可能是近期最具创新性的面料，取自于戈壁沙漠的驼毛，并结合各种羊毛混纺。与典型的驼毛相反，Gobigold 系列的特点是宽度为
17微米
的驼毛纤维 - 轻量（世界首创），并拥有令人难以置信的柔软手感，与 Super 级别的高支羊毛混纺更不用说。
Quattroventi 面料系列不仅具有创新性而且还十分独特，它是选用来自澳大利亚最古老的羊毛场之一的羊毛，均取自来自美利奴绵羊。它们暴露在四个方向的风的山顶上，收取后便将羊毛纺成
16微米
的纱线，并将其捻成双股用于编织成
Super 150s
的精纺面料，克重的话可以是
适用于四季的250克或夏季的230克
。
“因为我们也是代工的制造商，这就要求了必须有全面的成本控制。 我们需要明确的是，增加了的成本都要体现出它的价值所在，而不像部分制造商认为仅凭借有一两个手工制作的部分就打着手工西装的旗号来漫天要价。”当然 Caruso 也可以卖到14,000刀，但毕竟这要视乎于是何种面料，如果是同级别的面料相信 Caruso 的西装可以无虑入荷。
对于 Caruso 这个品牌，Angeloni 先生也有自己的一个愿景，“其实他从来没有以自己品牌为出发点展开的过多推广，
因为这并不仅是意味着将自己品牌的名字缝到西装上就能大功告成的事，更多的是为品牌创造一种身份。这也是我所要做的事。
”
也许最有趣的是 Caruso 为品牌注入这样的个性，让带有充满轻松又不失严谨的内涵始终贯穿于品牌，这就与很多高端男装所推崇的浮夸卖点相差甚远。现在 Caruso 除了成衣之外也有提供 MTM 的服务，在香港的实体店 THE ARMOURY 可以看到它的身影，不过我不会告诉你成衣在 YOOX 和 Farfetch 这些平台的打折力度有多强。
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